Бетонные дорожки в саду или дворе.

В частных владениях, организованных в соответствии с правилами ландшафтного дизайна, дорожки с твердым покрытием гармонично соседствуют с живой природой, позволяя в любую погоду с комфортом совершать прогулки среди леса или сада. Построив бетонные дорожки своими руками, Вы не только сэкономите деньги, но и получите немалое удовольствие от творчества. Как это сделать правильно, чтобы время и силы не были потрачены впустую.

Подготовка основания.

Строительство дорожки начинается с разметки, которая заключается в забивке по ее краям колышков и натягивании на них шнура. Не нужно стремиться сделать разметку как можно прямее. Извилистые садовые дорожки, гармонично вписанные в окружающий ландшафт, смотрятся более естественно и красиво.

При подготовке основания на песчаных грунтах иногда ограничиваются одной трамбовкой, без выемки грунта. Но если Вы хотите, чтобы бетонные дорожки служили как можно дольше, их желательно сделать по всем правилам. А одно из основных требований гласит – бетон нужно укладывать на песчано-гравийную подушку.

Технология изготовления основания большой сложности не представляет. Сначала с ограниченной шнурами площади вынимают грунт. Глубина выемки зависит от предназначения дорожки. Если она будет пешеходной, достаточно снять с поверхности 20 см грунта. Если же по ней будут перемещаться автомобили, необходимо вынуть не менее 30 см земляного слоя. А на тяжелых и сырых суглинистых почвах – и все 40.

Дно траншеи и ее боковые стенки застилаются геотекстилем. Этот материал выполняет сразу несколько полезных функций – предотвращает вымывание песка и перемешивание его с грунтом, облегчает дренирование почвы и оказывает армирующие действие.

Вначале на геотекстиль укладывается и трамбуется с поливом водой слой песка (не менее 5 см). Затем насыпается мелкая, с размером фракции 10-20 мм щебенка. Ее тоже нужно хорошенько уплотнить.

Расстояние от поверхности подушки до уровня почвы (глубина под заливку) зависит от планируемой толщины бетона. При этом нужно еще учесть, что поверхность дорожки должна возвышаться над уровнем грунта на 3-5 см. Толщина самой бетонной плиты зависит от того, будет она армироваться или нет. При армировании бетона можно ограничиться 6-10 см. Если усиления металлом не предполагается, толщина плиты должна быть не менее 10-15 см.

Совет . Качественное армирование полностью исключает возможность растрескивания бетона, тогда как при безарматурной заливке этого гарантировать нельзя. Если исходить из того, что дорожки из бетона устраиваются обычно с перспективой долгой эксплуатации, экономить деньги и время, отказываясь от железобетонной конструкции, просто не разумно. Скупой, как известно, платит дважды.

Опалубка и армирование.

Опалубку проще всего сделать из досок толщиной 15-20 мм и шириной не менее толщины бетонной плиты. Доски устанавливаются по краям траншеи, прижимаясь к ее стенкам. Их нижняя кромка фиксируется колышками, а верх скрепляется поперечными перемычками, которые прибиваются к верхним кромкам. Такой способ крепления исключает распирание опалубки раствором.

Совет . Очень полезно дно опалубки выстлать какой-нибудь гидроизоляционной пленкой – например, полиэтиленом. Это существенно уменьшит поглощение бетоном воды. И, как следствие, значительно повысится его морозостойкость, которая очень сильно влияет на срок службы материала.

Заливка дорожки не должна быть сплошной по всей длине. Почему? Из-за сезонных температурных деформаций, которые могут привести к разрыву бетонного полотна. Чтобы избежать этого, через каждые 1,5-3 м длины в опалубку вставляются разделители – деревянные или пластмассовые планки толщиной около 10 мм. В результате этого вся дорожка окажется разделенной на фрагменты, которые благодаря наличию зазора между ними при температурных деформациях не будут подвергаться растрескиванию.

Если после заливки бетона разделители планируется извлекать (а именно так и рекомендуется), их нужно смазать какой-нибудь смазкой, например отработанным машинным маслом.

Устройство армирования с помощью сетки (Рабица или специальной арматурной) – наиболее удобный вариант. В качестве дополнительных элементов сгодятся различные металлические отходы – проволока, обрезки водопроводных труб или какого-то другого металлического профиля.

Важно . Арматурный пояс должен располагаться примерно в середине плиты, поэтому сетку нужно укладывать не на щебень, а на небольшие подставки, роль которых могут выполнять кусочки камня или кирпича.

Бетонирование дорожек.

Непосредственное изготовление бетонной дорожки начинается с приготовления раствора. Его компоненты рекомендуется брать в таком соотношении.

Щебенка (фракцией 10-20 мм) – 2…2,5 ч.

Цемент желательно брать марки не ниже М400. В качестве щебня лучше всего подходит гранитный, бетон из него получается более прочным и морозостойким.

Воды в смесь добавляют столько, чтобы консистенция раствора была, как у густой сметаны. Вообще, чем более густой (жесткой) бывает смесь, тем прочнее получается бетон. Но при этом его нужно очень хорошо трамбовать.

Поэтому, если в Вашем распоряжение имеется виброрейка или виброплита, раствор нужно делать более густым. Если же трамбование будет производиться лопатой или мастерком, слишком жесткий раствор делать нельзя – из-за невозможности залить его во все узкие места опалубки. Необходимо помнить, что избыток воды очень отрицательно сказывается на прочности бетона. Лучше уж потратиться на пластификатор, который повысит текучесть смеси при относительно небольшом количестве воды.

Что касается перемешивания, то не так уж важно, как его осуществлять – вручную или с помощью бетономешалки. Главное, сделать это качественно.

Заливка дорожек бетоном производится по отдельным сегментам, заключенным между разделителями. После заполнения опалубки и уплотнения смеси, ее поверхность выравнивается правилом, в качестве которого может использоваться обычная доска с равной кромкой. Может понадобиться и прикатка валиком – чтобы вдавить вывернувшиеся камешки щебенки.

При выравнивании поверхности нужно учесть, что вода должна иметь возможность беспрепятственно стекать с дорожки. Поэтому нужно делать уклон – или от одной кромки к другой, или от центра к обеим кромкам. Величина уклона должна составлять примерно 1 см на 1 м ширины полотна.

Когда раствор немного схватится (часа через 2), нужно загладить его поверхность, сбрызгивая водой из пульверизатора и затирая. Затем дорожку накрывают пленкой – для предотвращения испарения воды и защиты от дождя. Снимать ее можно после того, как раствор окончательно затвердеет.

Разделители, соблюдая осторожность, можно вынуть через 1-2 дня. Зазоры, оставшиеся после них, заполняют песком или мелким щебнем. Можно добавить туда и грунта под засев травы.

Через 3-4 дня дорожка затвердеет настолько, что будет способна выдерживать вес человека, но ходить по ней нужно еще очень осторожно. Процесс схватывания можно ускорить, добавив в раствор при его приготовлении ускоритель затвердевания. Опалубку можно снимать на пятый день.

Декорирование бетонных дорожек.

«Скучная» бетонная поверхность не отличается особой привлекательностью. Кто-то скажет – «камень красивее». И будет не прав. Потому что бетонные дорожки на даче можно при желании превратить в настоящий шедевр художественного оформления.

Один из самых простых способов декорирования бетона – нанесение на его поверхность рисунка, имитирующего плитняк. Делается это на следующий день после заливки, когда бетон еще сохраняет пластичность. Отверткой или чем-то подобным вырезаются ломаные замкнутые фигуры, напоминающие контуры плитняка. Ширина и глубина прорезей должна быть около 5-7 мм. В дальнейшем в них накапливается грунт, создавая полную иллюзию каменной кладки.

Те, кому по вкусу яркие цвета, с помощью красок и пигментов могут придать бетону любую окраску. С зеленью травы, например, хорошо гармонирует цвет красного кирпича или охры.

Окрашивание бывает поверхностным и объемным. В первом случае красители (акриловые, кислотные и пр.) наносятся на поверхность уже затвердевшего бетона. При объемном окрашивании пигменты в виде жидкости или порошка добавляются в бетонную смесь при ее приготовлении. Это по понятным причинам придает цвету стабильность («нестираемость»), однако требует значительных трат на пигменты.

Но великолепнее всего выглядят дачные дорожки из бетона, поверхность которого подвергалась тиснению специальными матрицами (т.н. печатный бетон). Перед операцией формования на незастывшую поверхность наносится тонирующий закрепитель. Благодаря ему дорожка после тиснения приобретает очень красивую текстуру, удивительно точно имитирующую различные натуральные материалы – брусчатку, сланец, дощатый настил и пр.

Имитация получается настолько качественной, что ее вполне можно принять за реальность. Например, сымитированные деревянные доски имеют не только текстуру и цвет древесины, но даже шляпки гвоздей, которыми они якобы прибиты. Чтобы защитить краску и текстуру от механического и атмосферного воздействия, печатный бетон покрывают акриловой пропиткой.

Навигация по записям.

Добавить комментарий Отменить ответ.